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Par contre, l'intérieur de ton frein à l'air gras. Je pense que tu seras obligé de changer les joints de pont, qui sont en cuir.

Bonjour

Je suis plus intrigué par la portée conique qui n a pas l'air en bon état.
La rouille ne semble pas superficielle

Comment est le cône correspondant? Pour moi l état de la clavette est une conséquence d un défaut de conicité ou d ajustage et d un montage un peu aléatoire.

Peux tu mettre d autres photos?

Bonjour à tous,
Je continue le démontage et je commence à préparer le remontage des freins.
J'ai juste une petite question générale.
J'ai constaté que nombre de plaquettes de blocage des écrous (je ne connais pas le mot exact) sont inutilisables.
Comment faites-vous pour les remplacer ?
J'ai lu sur Gazoline que beaucoup utilisait du frein filet.
Dans ce cas, peut-on encore les dévisser ?
Merci par avance.
A bientôt,

Ces plaquettes s'appelle des arrétoirs .
Généralement un ou plusieurs coins de celles ci sont relevé et bloque ainsi l'écrou .
A force de démontage le métal fatigue et se coupe en deux .
Il ne joue plus son role .
Il a lieu soit de refabriquer des arrétoirs ou de mettre en place un systeme équivalent : frein filet , rondelle grower , rondelle étoile ....

On trouve assez souvent des kits adaptables d''époque (boite, moteur...) sur les sites de ventes et d'enchères habituels.

Bonjour à vous tous,
La suite des travaux :
- Montage du joint cuir de chez Dépanoto sur pont arrière avec changement du roulement. Cette opération n'est pas facile car je reste persuadé que le joint n'est pas prévu pour les utilitaires qui ont un diamètre de portée de joint plus grand. Pour info, j'ai découvert une astuce pour augmenter le diamètre extérieur : marteler doucement la périphérie du joint. On arrive ainsi à l'agrandir afin d'épouser la forme du logement. - Remontage des flasques de freins arrière après electrolyse, peinture et rustol et montage de cables de freins neufs. - Brossage du train avant et traitement par application peinture Prochirouille.


Marc,
pas de corrosion majeure sur le cone.

A bientôt pour la suite.

Bonjour à tous,
Une petite photos pour résumer les travaux d'été ...!!! Donc,
- sortie de l'ensemble moteur boite
- bon nettoyage (il y en avait besoin !)
- début de l'examen du moteur pour décider de la suite.
Le moteur était bloqué simplement parce que plusieurs soupapes fermées étaient grippées par corrossion sur leurs sièges.
Pour le moment, rien de catastrophique.
A suivre ...

Vivement les premiers tours de roues..

Je me demande si ton moteur n'est pas identique à celui que j'ai et qui a laissé beaucoup de monde perplexe (hormis les plaques de visite).
Est-ce que je ne vois pas ce même logo sur le côté du bloc moteur?

Bonsoir Houlotte,
Voici un gros plan de l'inscription sur le coté du moteur : Il s'agit de "C4G 11213".
En ce qui concerne ton moteur, je n'ai pas beaucoup d'idée et je suis loin d'être expert dans les moteurs.
Pour moi, il ressemble à un G MFP que j'appelle 2nd génération. On le voit a la sortie d'eau courte et aux 3 points de fixation.
Les trappes de visite sont différentes.
Si c'est un MFP, alors sa fixation sur chassis est celle d'un utilitaire car c'est la version non flottante.
Je rappelle que les C4GI 1.200 kg ont reçu au moins à partir d'avril 1932 des moteurs MFP montés non flottants (c'est le cas de ma 1.200 kg qui date d'avril 1932).
Peux-tu faire un gros plan du sigle ?
Serait-il possible que d'autres fabricants de moteur aient obtenu l'autorisation de fabriquer de "l'adaptable" ?
A suivre ...

Bonjour à tous,
Je continue la restauration de mon moteur.
La partie basse est en bon état. Il me faut tout de même faire usiner les sièges de soupapaes qui sont corrodés.
J'ai une question : les oreilles de fixation avants ont pris du jeu dans leurs rivets de fixation (voir les flèches jaunes).
Quelqu'un a -t-il déjà eut le problème et si oui comment le résoudre ? Passer les rivets à la presse ? Les remplacer par des vis ? Merci par avance,

Bonjour

Le remplacement par vis et écrou ne va pas, il faut remettre des rivets neufs a chaud.

Bonjour, moi j'ai eu le même probléme que Pat sur le même moteur et j'ai fait un cordon à l'arc et plus de problèmes.

[quote="baptiste"]bonjour,moi j'ai eu le même probléme que Pat sur le même moteur et j'ai fait un cordon a l'arc et plus de probléme[/quote]

Salut Baptiste,
J'ai suivi ton conseil.
Le cordon est fait vers le dessous donc discret.
Merci à toi.
Pat

Bonjour à tous,
Aujourd'hui, c'est travail sur la boite de vitesse.
Nettoyage puis démontage de l'arbre primaire pour sortir les 3 roulements.
Quelques photos :
Vue du roulement à aiguilles qui est complétement usé (quelqu'un aurait sa référence ?) Vue avec l'arbre primaire enlevé : Vue d'ensemble : Bientôt la suite sur le moteur.
Pat72

Woaw balèze !!! bravo
Dis moi, tu peux me dire l'entre axe (vertical et horizontal) entre les vis de la plaque vissé sur le coté de boite (pour la prise de force) ?
Ca m’intéresse

Merci

Salut l'ami,
Yes !
66 mm à l'horizontale & 92 à la verticale.
A bientôt,
Pat
PS : je recherche le cable entre la boite et le tachymètre du tableau de bord (il doit être identique à celui d'un C4G), donc si quelqu'un a cela ..., merci par avance.

Un utilitaire n'a pas de compteur normalement, non?

Salut Schum22,
si si, pour le mien en tout cas.

Bonjour

Depanoto fournit ce roulement pour les tourismes es-ce le même, je ne sais pas.

Bonjour à tous,
Aujourd'hui, c'est fabrication des silents bloc moteur.
Comme je n'avais pas trop envie de manger mon budget sur ces pièces, j'ai cherché une autre solution.
J'ai acheté et transformé des butées en caoutchouc du commerce qui existent en différentes tailles.
J'ai utilisé ici des Ø40 et Ø50 mm.

En haut les pièces à remplacer et en bas, les pièces de départ : Je les perce avec des forêts à bois sans tourner trop vite pour éviter les échauffements.
Je rajoute 2 mm au diamètre voulu pour assurer le passage des axes. Puis je les coupe tout simplement à la scie à métaux à la hauteur souhaitée.
Une vue des pièces anciennes et nouvelles : Une vue des silents bloc refabriqués sur leurs axes et supports + les anciens : Pour info, une butée en Ø40 mm vaut 3.80 euros et 4.70 euros en Ø50 mm

Bien vu !

Tres beau boulot .
Félicitation pour cette astuce

j'ai usiné quelques pièces avec de tels blocs de caoutchouc,il suffit de bloquer la tige filetée en acier dans le mandrin d'une perceuse montée à poste fixe, ensuite on usine avec différents outils coupants selon le profil souhaité comme on tourne du bois sur un tour; l'important est de trouver la bonne vitesse de rotation; avec cette méthode pour couper à la bonne longueur un simple cutter est très efficace !

Bonsoir Pat72

J'ai démonté le pont de ma C4F et j'aimerai changer le joint en cuir.

Est-ce qu'il serait possible de me refiller la référence des joints de chez Depanoto?

merci pour l'aide
Lunovin



[quote="pat72"]Bonjour à vous tous,
La suite des travaux :
- Montage du joint cuir de chez Dépanoto sur pont arrière avec changement du roulement.

[quote="Lunovin"]Bonsoir Pat72

J'ai démonté le pont de ma C4F et j'aimerai changer le joint en cuir.

Est-ce qu'il serait possible de me refiller la référence des joints de chez Depanoto?

merci pour l'aide
Lunovin



[quote="pat72"]Bonjour à vous tous,
La suite des travaux :
- Montage du joint cuir de chez Dépanoto sur pont arrière avec changement du roulement.[/quote][/quote]

Oui, bien sûr.
C'est la référence 40105 "cuir de pont arrière".
Je te conseille de mesurer le diamètre de la collerette sur l'arbre et de demander confirmation à Dépanoto.
J'ai constaté qu'il était mal adapté aux utilitaires car l'arbre doit être plus gros.
Il faut aussi savoir qu'il faut les faire tremper dans de l'huile chaude pour les ramolir et ainsi les mettre en place.

Je pense aussi que tu as une autre possibilité : garder les cuirs d'origine et remplacer les roulements par des versions étanches mais je n'ai jamais essayé ce montage. Quelqu'un sur le forum a-t-il déjà essayé ?
Au plaisir et bonne restauration.

Bonsoir Pat72

merci beaucoup pour ton aide
Il me reste à contrôler les dimensions et à commander.

a bientôt
lunovin

Bonjour
La solution suggérée par Pat 72 est très efficace, as tu pensé a relever la dimension de ces roulements?

Bonjour à tous,
Aujourd'hui, c'est remise en état du frein de service.

Voici le point de départ :
J'ai nettoyé et traité le cerclage métalique avec de la peinture Restom (pour moteur)
J'ai positionner une garniture neuve que j'ai percée au forêt Ø4mm à l'endroit de chaque rivet puis j'ai réalisé le lamage avec un forêt à bois Ø8mm Voici les outils que j'ai utilisé pour riveter.
Après avoir pas mal cherché, voici ma méthode.
Bien remarquer les angles des pointeaux : celui avec petit diamètre a un angle plus obtu que l'autre. Etape 1 : mise en place du rivet dont la tête doit être en appui sur une tige métallique (une grande et grosse pointe par exemple).
Important : afin de faire une belle colerette au rivet, la longueur sortante ne doit pas être supérieure à son diamètre donc 4 mm environ. Ici, je l'ai raccourcie à la lime. Etape 2 :
début de la collerette avec le pointeau petit diamètre puis avec le pointeau gros diamètre Etape 3 :
j'ai rabattu les bords au petit marteau. Y aller doucement afin de ne pas éclater la collerette. Etape 4 :
Refaire les étapes 2 & 3 jusqu'à ce que la collerette soit en appui sur le cerclage.
Voici le résultat. C'est long mais c'est propre. Voici le résultat final.
Il reste à donner une seconde couche de peinture mais ce sera après remontage sur la boite de vitesse. En espérant vous avoir aidé.
A bientôt pour un nouvel épisode ...!!!

Félicitations ,une fois de plus c'est NICKEL