bloc moteur

[j.p.]

bonsoir a tous

j'ai achete une C4G a restaurer il y a quelques jours
le moteur semble avoir ete entierement demonté et repeint
seulement lorsque je l'ai mis en route elle fuyait de l'eau par le collecteur
j ai, demonté la culasse et apres remontage impec sauf une legere fuite
a l'avant, je redemonte et la je me rend compte q'un goujon
a eté change par un plus gros, le probleme c'est qu'il a legerement félé le bloc dans un angle sur l'exterieur et l'eau suinte par la
est ce reparable que faut il faire parce que le moteur tourne comme une horloge merci de vos reponses

[papy voiture]

Bonjour JP,

sans voir le moteur, c'est difficile de se prononcer. Mais a priori, il faudra sortir le moteur de la voiture, et le démonter entièrement. Ensuite trouver un spécialiste de la soudure sur fonte. Après, le passage chez un rectifieur est obligatoire pour vérifier la correction géométrique du bloc, et son étanchéité finale (trempage dans un bain et mise sous pression).
Si tout est devenu OK, tu peux espérer rouler tranquille longtemps.
Ca va te coûter un peu d'argent, et beaucoup de temps :shock: .......

[j.p.]

suite du message commencé dans freins
merci papy voiture ci joint une photo de la félure legere du bloc, a cause d'un goujon trop gros. je pensais que l'on ne pouvais pas souder de la fonte MAIS tous ce démontage pour si peu. il n'y a peut etre pas moyen de faire autrement
autre question
lA caisse est une C4 G MFP
Le moteur est bien fixé flotant sous la boite mais a l'avant il est fixé
comme sur ma torpedo F sur le chassis
dans mon garage avec les pieces que l'on m'a donné il y a bien le support en v qui semble se fixer sur le carter de distribution qui est aussi démonté
question est ce les moteur flottant sont les memes que les autres ou y a t-il une patte de fixation sur le bloc moi d'après les pieces que j'ai
je pense que l'on remplace le carter de distribution par un autre mais pourquoi l' a t'on monté fixe alors qu'il les pieces
le n° PLAQUE MOTEUR EST J 01926

[zèbre69]

Il y a de la modif dans l'air, pouvez-vous nous faire des photos d'ensemble de votre moteur afin de bien vérifier si c'est déjà un G et voir si à l'origine il est prévu pour être flottant.

Autre détail pour vérifier si vous possèdez bien un châssis MFP, votre radiateur tient à sa base par deux axes filetés qui se boulonne sur la traverse avant de votre châssis (la traverse sous le radiateur en fait). Sur les MFP l'entraxe de ces deux axes est d'environ 15cm alors que sur toutes les autres voitures il est d'environ une trentaine de 30cm. Qu'en est-il sur votre voiture ?

Vous devriez déjà avoir la tubulure d'admission /'échapmt de section ronde et non carrée à ailettes.

[Gérald]

J'ai fusionné les sujets

[papy voiture]

[quote="jp"]....
merci papy voiture ci joint une photo de la félure legere du bloc, a cause d'un goujon trop gros. je pensais que l'on ne pouvais pas souder de la fonte MAIS tous ce démontage pour si peu. il n'y a peut etre pas moyen de faire autrement ......[/quote]

Bien sûr que la fonte se soude ! Mais j'ai précisé qu'il fallait s'adresser à un spécialiste qui a l'habitude de faire ce travail.
D'autre part, je crois que l'origine de la fissure n'est pas du tout un goujon trop gros. Le serrage n'aurait sûrement pas été capable de faire éclater le bloc en fonte. Je crois au contraire que c'est parce qu'il y avait une fissure qu'un brillant bricoleur a tenté de forcer un peu en pensant que ça allait la boucher :drunken: !
Tu pourras pour ton information te reporter aux sites suivants : http://www.emr-soudure.com/soudure.htm
http://www.lincolnelectric.fr/knowledge ... sp?PID=794
J'ai d'autre part extrait une discussion intéressante sur l'art de souder la fonte :
"Pour la fonte, la première chose à faire avant soudure, c'est interrompre la fêlure. Pour cela, on fore dans la pièce un trou au bout de la cassure. Il faut la repérer soigneusement pour être sûr d'avoir foré assez loin pour anéantir cette amorce de rupture. Une fois cela fait, il faut chanfreiner la pièce de telle sorte que la soudure puisse bien pénétrer dans toute l'épaisseur de la plaque.
Après ces préparatifs, il faut chauffer la pièce uniformément à une température assez élevée de telle sorte que la chaleur apportée par la soudure ne provoque pas une extension de la fêlure ou de nouvelles fêlures.
À partir de là, on peut commencer à souder par petits cordons avec une petite pose entre chacun. Durant cette pose, on martèle délicatement la soudure qu'on vient de faire afin de réduire les tensions dans le métal.
Tout ce travail se fait en maintenant toute la pièce à température... on sue un peu ! Avant de reprendre un nouveau cordon, il faut nettoyer l'emplacement (brosse de fer) et recommencer patiemment. Surtout, ne pas se presser. Un trop long cordon engendrerait des tractions insupportables pour la fonte.
Le refroidissement doit lui aussi se faire avec respect. On peut par exemple prendre un ancien fût d'huile rempli partiellement de copeaux et y poser la pièce en la recouvrant immédiatement de copeaux tenus en réserve. À partir de là, il suffit d'attendre (plusieurs heures)... et prier éventuellement.
Avec quoi souder ? Cela dépend du type de fonte, mais il semblerait que si on peut chauffer toute la pièce de façon relativement uniforme, la fonte, ou certaines fontes tout au moins, ne soient pas trop critiques vis-à-vis du métal d'apport. Pour ma part, j'ai plusieurs fois ressoudé des collecteurs d'échappement de voitures tout bêtement avec un poste semi-automatique. Quand on m'avait dit que c'était possible, je n'y croyais pas non plus. Pourtant, les contraintes dans un collecteur d'échappement sont assez violentes et jamais, je n'ai eu de retours.
L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut imaginer remeuler un peu la partie visible de la soudure pour la rendre moins visible. Ne pas meuler plus que nécessaire pour ne pas déforcer encore."

Pour les autres méthodes à base de mastic, colle et poudre de perlinpinpin, ce n'est ni technique ni sérieux. Désolé de ne pouvoir te suggérer une méthode moins contraignante que le démontage complet , et le reste qui suit ......

[j.p.]

[URL=http://imageshack.us][/Umerci pour vos reponses
3 photos . le chassis est un G COLLECTEUR ROND
ET radiateur bien fixé au milieu et non sur les cotés
bizarre

[zèbre69]

C'est bien un châssis MFP et toutes les pièces y sont !

Les petites ferrures qui soutiennent votre moteur à l'avant ne sont pas d'origine. Sur les traverses à 45°, montez à la place votre ferrure en accent de circonflexe, vous verrez les trous correspondent. Pour celà il faut changer le bâti avanbt que vous possèdez. (c'est la raison pour laquelle je disais que les moteur C4G et C4GMFP sont identiques excepté lee bâtie avant et arrière du moteur.

Pour moi, pas de Pb pour remise en conformité. Je vous ferai une photo de mes deux C4G MFP pour vous montrer le moteur en place et des éléments de détails.

[Samuel]

Bonsoir,

Seul les moteurs de G peuvent etres "transformés" en MFP donc?

Sam

[vince]

[quote="Samuel"]Bonsoir,

Seul les moteurs de G peuvent etres "transformés" en MFP donc?

Sam[/quote]

exactement. et seuls les G et GMFP sont en 75 mm d'alésage.

[roadstera91]

Une note d'époque sur les fuites de goujon de la culasse ....

Comme quoi le probleme n'est pas nouveau .

fuite goujon de culasse.JPG

[roadstera91]

Des blocs FAE fournis chez un accessoiriste dans les années 1950
Et divers extraits de doc avec des dimensions

FAE1.JPG

FAE 2.JPG

FAE3.JPG

FAE4.JPG

[corten31]

Bonjour, quelqu'un connait il la signification de ses n° en bas du bloc moteur...?, si cela donne une indication particulière ? où si ce n'était que pour l'usine.


N1
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